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色情哲理
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2017-2-28 01:01
科幻小说里,常常能见到一些怪异但非常深刻的人生哲理。比如 奥森·斯科特·卡德 《安德的游戏》里说,孤立是培养创造力的最好的环境。那时候我还是个中学生,一读之下惊为天人,从此以后不和人深交,假以时日终于变成一个卢瑟。后来大学的时候,读这个系列的另一本书《安德的影子》,那里有句话说,饥饿感能引导人,使人保持警惕和活力。我又一次相信了小说家的说辞,变成了一个vegan,只吃青菜和胡萝卜,三个月下来,警惕和活力没见长,倒是耳朵越来越长了。后来重新开荤,买一份滑炒鸡丁,和记忆里的鸡肉完全不同,有种奇特的异物感,肉在口中横冲直撞,仿佛一堆塑料。一周以后,味觉才恢复过来。
以上是我青春时代所做的万千蠢事当中微不足道的一件,是想分享一个经验,味觉的感受,是非常易变的。吾之蜜糖,彼之砒霜,再不能更准确了。
“饮食男女,人之大欲存焉”,中国人把食欲和性欲当作人的原欲。张爱玲说,男女之事全天下都是一回事,没什么可写的。这话失之武断,人类文明发展了快一万年了,干嘛都能翻出种种花样。比起食物,爱欲要好写得多。从两个人四目相对开始,一切都染上了情欲的光泽,说话,触碰,若隐若现展露肢体,甚至互相伤害,怎么写都能激起读者旖旎的幻想。但描述过程的写法只可适用色情小说,味觉是无法直接承载这么多激烈的情绪的,只能直接去写。
直接写也有直接写的问题,味觉的的词语算是丰富的,即便如此还是无法说得透彻。除了直接可以感受的酸甜苦辣咸,脆爽软糯,食物的特色再无法精确描述。桂皮是什么味道?香叶?牛至?罗勒?姜黄?没经验的根本无从想象。散文神如张爱玲,在写吃的时候,也得小心翼翼避开食物本身的美好觉知,讲讲旧时情怀,或者做法吃法奇特有趣的食物而已。
《快活馋》也逃不过这样的局限,食物在书里只用来引出人事议论,权起药引子的的作用。但这不能说这书就不好看,它挺好看的。风行水上和张唐两个人风格和趣味上差别在这本书里头互相佐证,倒很有读头。
风行水上老强调自己干过很多工作,其实这是一种自谦,用来遮掩他身为文化人的自豪而已。风老师的文章,语言平白流畅,大白话当中偶尔化进去几个旧小说的词句,一点都不显得突兀,反而鲜美弹牙,有特别的风味。
这是风的第二本书,和头一本相比,他更轻松了。《世间的盐》里头的文章,篇篇都是最好的博客,但印成铅字,读起来就会觉得有水分,不够凝练。这是个奇怪的现象,川端康成说,文章还是要打印成铅字才能评判出好坏,早些年我对这种论调非常排斥,现在想起来,古人诚不我欺。
可这个问题在《快活馋》里就很难见到了,开宗头一篇《咬蛇》,风老师写得很控制,稳稳地捏着人物的七寸,最后老杨唱完《武家坡》,大叹一声,“好丁三啊,你真是吃了大苦了。”这收尾用力之大,简直可以听到作者老腰喀拉一声脆响。
《咬蛇》是这本书里写得最文学一篇,《世间的盐》里把风的日志说成是当代汪曾祺,我觉得这可能戳到了风老师的自尊心,于是拼着老腰也要写出点儿汪曾祺味道的文章来。《咬蛇》,《鳖精》,《巢湖有什么好吃的》,《花生米与鱼》这几篇,都是借食物来写人世的。用风俗食物写人情,可不是汪曾祺擅长的嘛。但仔细读一读,风老师的文章和汪曾祺相比还欠点儿火候,虽然他一直锣鼓喧天地讲笑话,但读完以后,一咂摸,还是能咂出一点悲悯和厌离——虽然这是生命的底味,世间的盐。汪曾祺的文章情绪藏得更深一点。可能人到五十岁的时候,对人生况味体味得深,容易悲悯,年纪再大一点,到了汪老炉火纯青的年岁,反而会乐观起来吧。
后面的文章,风老师仍在借着食物去写人,写篇炖牛肉茶鸡蛋还不忘捎带一下馄饨铺子的老板,下酒菜一定要写摔火柴盒子下酒的老酒鬼——摔火柴盒子有什么意思?有意思的永远是人,在食物面前或者背后的人。人得有足够的同情心才写得好一个人,我去年的时候读《世间的盐》,说风行水上的优点在痞气。现在也仍然这么觉得,但我觉得痞气可能是风老师故作的模样,实际上他自己还是他文章里那类认死理的善良的读书人。
说完风行水上,再说张唐。张唐的文章我不太熟,之前隐约记得他长于吃食,北京马拉松比我跑得稍微慢一点儿,再就不太了解了。开始读《阿亮和厦门煸豆干》的时候,甚至觉得他写句子比风老师还讲究。张唐喜欢写短句,处处可见“喝一口酒,咽一口唾沫,伸长脖子等着美味新鲜出炉”这种带着四六句影子的句式,但读多了以后,慢慢觉得这种句子是有意识的编织出来的,读起来琅琅上口,但也止于琅琅上口,比风老师的句子要弱些。
和风老师借食物写人情不一样,张唐对食物的追求更纯粹。更扣“馋”这个主题。但如前所述,对食物的直接赞美是苍白无力的。必须要借食物讲些别的东西,他讲的大抵是吃法做法奇特的食物。人有猎奇之心,但猎奇和食物挂上,或多或少会有些罪恶感。古人在猎奇食物方面,有一种残忍的激进,我甚至怀疑有一些是善人为了吓唬人胡乱想象出来的——地狱种种奇异酷刑,也绝对是自以为善良的人想出来的东西。
张唐讲舌头的时候,要讲它活着的时候整天动个不停,讲蟹包就讲蟹肉在盆子里落满苍蝇,写鲍鱼还要写疮痂,吃牛膝盖骨谈到人膝盖,写河豚就要写黄龙汤,张唐好像对动物的内脏有着极其热衷的情怀,有好几篇写食物的同时总要附带一些不能吃,读起来心惊肉跳的东西(写麦芽糖都不忘谈谈用小锤敲刀背可顺利切掉小指)。这可能是一种偏执恶趣味,但完全没了这种恶趣味的文章,都好像有点儿沦为菜谱的附庸,灰扑扑的失了灵气。
不过张唐的菜谱写得挺好。昨天我试了了试他红烧肉的方子,倒了大半瓶黄酒,中间没揭锅,炖了一个小时,出锅以后那叫一个鲜酥软烂,一点不腻,好吃得差点儿哭了。
诸君如果想要试一试,一定要记得,那个方子是不完备的,黄酒要先烫得热热的再倒进去。至于胡长龄的红烧肉具体怎么做,诸君还是买一本来读吧。不说别的,单就这个红烧肉方子,就值那三十二块八了
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